Имеем автомобиль Peugeot 206 с задней торсионной подвеской.
Слабое место этой подвески это игольчатые подшипники рычагов. На данной автомобили получилось что колесо болталось, на кочках были удары. Забегу вперед, там подшипник полностью сгнил и истерся вместе с корпусом.

Сразу хочу предупредить, что прежде чем делать что в этой статье: хорошо подумайте, ибо когда делаешь первый раз получается все очень печально.
А хотя почитали мы в интернете как ремонтировать, разные руководства по ремонту. В результату сломали болт в стабилизаторе.

Постараюсь описать как можно подробнее и проще.

Заметил при диагностике подвески что с одной стороны сломана стойка стабилизатора. Хотя по ощущениям не заметил особо на поведение управляемости.
Видео замены:

Была куплена новая оригинальная стойка с резинками Mitsubishi 4056A161

Пришла пора менять моторное масло, было куплено то что рекомендует завод и было залито. Это Mobil 1 NEW LIFE 0w-40, можно другое и другой вязкости. Каждый выбирает сам.
Еще покупаем фильтр (Mann W67 или аналог) и прокладка под сливной болт.
И так протираем немного двигатель, периодически это полезно делать.

Масло меняется на горячем двигателе, поэтому соблюдайте технику безопасности.

Свинцово-кислотные аккумуляторы нуждаются в обслуживание что бы продлить их срок службы. К обслуживанию относится: проверка уровня и плотности электролита, контроль состояние свинцовых пластин, полностью заряженность.
Ну что же приступим.
Сразу хочу предупредить что электролит очень агрессивная среда и работать с ней нужно очень аккуратно.
Нам понадобится:
— зарядное устройство
— электролит корректирующий, плотностью 1.40
— вода дистиллированная
— ареометр электролита
— отвертка или пассатижи

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.

Ремень на Mitsubishi Lancer IX необходимо менять раз в 6 лет или 90000 км. Лучше периодически снимать верхнею крышку ГРМ и проверять состояния ремня.

При замене ремня нужно заменять еще ролик натяжителя ремня ГРМ.
Ремень ГРМ был куплен: Contitech CT1008
Ролик ГРМ: NTN NEP57-008A-6 (В оригинале с завода. Если брать оригинал все равно будет этот).

Так же еще купил ремни привода навесного оборудования:
Генератор, помпа: Contitech 5PK900 (короче на 3 мм оригинала, 900мм)
Кондиционер, ГУР: Contitech 5PK1060 (короче на 3 мм оригинала, 1060мм, есть небольшие проблемы с установкой).

В автомобили со временем истрепался потолок, отвалилось ткань.
Для начала снимаем потолок с автомобиля и стираем старую обивку.
В моем случаи еще пришлось металлической щеткой счищать поролон.

Зимой получалось что дворник очень медленно и трудно работал. После зимы во время работы останавливался, приходилось рукой его доводить. Так как мотор гудел, но дворник не двигался. Поначалу я подумал что это редуктор и масло в нем.

Пришло время менять тормозные колодки.
Колодки выбирал очень долго, выбрал Nisshinbo PF-3548. Очень хорошие колодки, не пылят.