Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer IX

Пришло время менять тормозные колодки.
Колодки выбирал очень долго, выбрал Nisshinbo PF-3548. Очень хорошие колодки, не пылят.

Приступим к работе.
Тормозные колодки передние меняются сразу с обоих сторон.
Сразу скажу, в моем случаи смазка на направляющих суппортов было достаточно. Если уже не первая замена и большой пробег, то надо купить и заменить смазку направляющих суппорта.
Первым делом, подкладываем под заднее колесо(противоположная сторона от снимаемого переднего) противооткатные упоры.

Ослабляем гайки переднего колеса.

Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо. Подкладываем доски, брус под порог и немного опускаем домкрат. Что бы машина «не качалась» на домкрате.

Очищаем от пыли и грязи тормозной механизм.

Выкручиваем головкой на 14 нижний болт из направляющий суппорта.


Поднимаем суппорт вверх и подставляем под него домкрат(брус).

Проверяем плавность хода направляющих, наличие смазки в резинках направляющих.
Так как у меня смазка в направляющий суппорта была, я не снимал суппорт полностью. Если же смазку нужно заменить, то выкручиваем верхний болт крепление суппорта. Далее достаем направляющие, протираем их и заменяем на них смазку.
Снимаем колодки.

Снимаем направляющие колодок. Раскладываем там что бы не запутаться где какая.

Чистим направляющие тормозных колодок и место под них. Использовал шкурку, растворитель.

Ставим направляющие на место.

Снимаем регулировочные прокладки с тормозных колодок. Запоминаем где внутренняя и наружная регулировочные прокладки.

Очищаем, выпрямляем если они имеют деформацию.

Берем новые тормозные колодки.

Надеваем регулировочные прокладки на новые тормозные колодки.

Ставим колодки на место.

Теперь надо вдавить суппорт. Для этого открываем крышку бачка тормозной жидкости.

У меня был изготовлен специальный инструмент для вдавливаем рабочего цилиндра тормозной системы. Если его нет, бруском по немного вдавливаем.

Ставим инструмент и начинаем вдавливать поршень.

По немного он начинает уходить. Смотрим на защитную резинку поршня. Она должна быть без воздуха. Если есть воздух, аккуратно подцепляем резинку и спускаем воздух. На этом суппорте у меня воздуха в резинку не попал.

Опускаем суппорт, что бы он зашел на тормозные колодки. Если не залезает, еще вдавливаем поршень.

Берем динамометрический ключ. Выбираем момент 45 Нм.

Затягиваем болт крепления суппорта моментом 45 Нм.

Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат.

Теперь преступим к замене тормозных колодок с другой стороны. Переставляем противооткатные упоры сзади на другую сторону.

Поднимаем домкратом, подкладываем доски, брус. Снимаем колосе, чистим тормозной механизм.

Выкручиваем болт и поднимаем суппорт.

Делаем все что делали с другой стороны.
Вдавливаем поршень. У меня резинка оказалась с воздухом.


Подцепляем немного тонкой отверткой резинку и спускаем воздух.

Ставим суппорт на место. Затягиваем болт моментом 45 Нм.
Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат. Закрываем крышку бачка тормозной жидкости.

Первые 1000 км пробега, нужно избавить от резких торможений, что бы тормозные колодки притерлись к тормозным дискам.
0.10
3.05.2016 16:21